我对建滨说，咱们绕过大城市，专去小城镇。建滨欣然同意。但是，车一上路，他又建议，咱们路过南京，可以夜泊秦淮，逛逛夫子庙。毕竟是读书人，夜泊秦淮，逛夫子庙，显然是他对于南京的文化记忆。
屈指算来，我这已经是第八次下江南。我是北方人，世居大秦关中长安，但一直对江南充满神往。细想起来，这种神往，源自于读江南的诗文描写，江南于我，更多的是一种文化想象。
我们第一站就到了南京。夜幕降临时我们进城，直奔夫子庙。为了体验夜泊秦淮的感觉，我们专门找了一家靠近秦淮河的旅店住下。放下行李从旅店出来，天已经完全黑了。建滨电话中与他的一位大学同学约好，我们在夫子庙见。从显然是后来修复的明城墙过门而入，找到夫子庙，这里果然灯火辉煌，甚是热闹。建滨的同学在南京一所大学任教，他说，这个地方离他们学校很近，但他平时不来这里，来这里的一般都是外地的游客。没什么可看的，他重复了几遍说。他这么三说两说，至少我的游兴有些索然。打眼看去，街道两旁满眼都是现代化的商家，所售物品显然大多是针对游客的。东西杂乱，什么都有，但是档次不高。问题是，游客来自外地，可这里的东西多是大路货，全国各地到处都能看到，有地方特色的少见。夫子庙、江南贡院这些古迹，乍一看古色古香，有些旧时气息，但仔细一看，多为新修，看起来意味就不多了。踏上秦淮河上的文德桥，向两边的秦淮河眺望，河上灯船穿行，两岸酒家处处，令人不由想起我长安人杜牧的诗句“烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家”。建滨的同学带我们去找酒家，看了几家，贵得离谱不说，关键是皆大不合我秦人口味。于是，寻到一家小店，要了几笼包子，虽然口味也不对，却只好勉强充饥了。出了包子铺，忽然看见对面有一处“李香君故居陈列馆”，进去看了看，里边有“媚香楼”，“李香君史料馆”，靠河还有一个小小的私家码头，据说李香君当年就在这里出入画舫，伴歌秦淮河上。一切都煞有介事，一切却又都呆头呆脑，找不到与李香君那个灵动的女人的相似之处。出来又往文德桥方向走，看到一街门上书写着“乌衣巷”三字，心想这是老街道了，进去，见到有一个高悬“魏晋遗风”匾额的院落，据说这就是王（导）谢（安）古居了。乌衣巷与王谢家族在后世俗名显著，实在与唐刘禹锡那首题名为《乌衣巷》的诗大有关系，“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”已成诗中名句。我依稀记得有一年曾来过这里，就没有进去。再过文德桥，建滨的同学引我们沿着河边走，说那里沿河有茶座。建滨的同学原本秦人，落户南京，从他的言谈观察，他离秦人已远，但好像也没有完全融入南京。秦淮河畔不时传来歌声，但男声唱的是腾格尔的《蒙古人》和《天堂》，女声唱的是韩红的《天路》。我困惑了：这是南京，还是蒙古草原？是秦淮河畔，还是青藏高原？看过去，河畔听唱的人还真不少，黑压压一片。《玉树后庭花》在当今时代，没有人唱或没有人会唱，是可以理解的，但是南京――江宁――金陵或者说江南，就没有自己地域的歌曲了吗？噢，我明白了，这里所唱，都是唱给外地游客的。可是，外地游客哪怕是蒙古人或者西藏人，来这里是要听蒙古歌曲和西藏歌曲吗？我忽然想到全球化这个颇为时尚的词语。这就是全球化或者全什么化吗？在秦淮河畔，忽然听到《蒙古人》和《天路》，我感到极其别扭。或者说，再没有比这个更别扭的了。尽管这几首歌我平时也还喜欢，但在这个桨声灯影里的秦淮河，怎么听怎么不是味儿。一时间，竟有一种驴唇对着马嘴的感觉。
孔尚任，《桃花扇》，李香君，刘禹锡，《乌衣巷》，王谢家族，曹雪芹，《红楼梦》，江宁织造，朱自清，俞平伯，《桨声灯影里的秦淮河》，是这些文学人物、文学作品以及与文学人物有关的物与事，让我们知道了南京――江宁――金陵，或者说，给我们塑造了南京的文化形象，给我们营造了南京的文化想象。说实在的，看到实地的桨声灯影里的秦淮河，那一刻我真的非常失望。这里是南京的夫子庙吗？这里是金陵的秦淮河吗？这是全国几乎到处都可以见的景象啊。与其说我们是冲着实地的夫子庙、秦淮河、李香君、乌衣巷来的，还不如说我们是奔着文学想象、文化想象中的夫子庙、秦淮河、李香君、乌衣巷来的。面对这巨大的落差，到底是有关文学作品描写得不真实呢，还是我们的文学想象有误？是古人与今人的心理感受有了不同了呢，还是全球化、一体化把一切文化个性都化没了？夫子庙，总该是一个有文化的地方吧？夜泊秦淮，让我震惊，也让我感到哀伤。
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