“折箩”是老北京的一个特有名词。《北京土语辞典》解释为：“酒席吃罢，剩下的菜肴，不问种类，全倒在一块儿……也叫‘折箩菜’。”过去人们不富裕，头天的剩菜剩饭舍不得倒，第二天“折”到一起烩食，残羹剩饭有一种特殊的味道，有人喜食。北京郊区直到上世纪70年代末还保留着这样的习俗：红白喜事剩下的菜肴混杂
北京在上世纪50年代以前有专卖“折箩”的小饭铺，头天从大饭庄里低价买来残羹剩饭，第二天专卖给穷苦的“脚力”等下层劳动人民。
以此推断，有钱人当然不吃“折箩”。其实也不尽然。我读过孔子第77代嫡孙女孔德懋老人所著《孔府内宅轶事》，叙及她的父亲、第76代衍圣公孔令贻就极爱吃“折箩”（当地人称“渣菜”）。据孔德懋老人回忆：她父亲孔令贻喜珍馔美味，亦爱吃“渣菜”，问其为何？“说是有股酸味，好吃”。逢到曲阜城里的大户喜庆之筵，孔令贻还会派差人端着盆去索要“渣菜”。
近年来，我发现北京一些餐馆有类似的“折箩”形式出现，如某店有一道饭杂以肉末、各色菜等，用酱油炒烩，味道不错。还有某台湾快餐店，有称“钵饭”者，也是杂以菜、鸡蛋，浇以红烧小肉丁和肉汁，亦令人颇快朵颐，但均无“折箩”的隔夜酸味。（《北京晚报》7.10）
